古代礼仪与服饰文化论文

中国礼仪文化：刘青著　　图书信息　　书 名: 中国礼仪文　　化 作 者：刘青 出版社： 时事出版社 出版时间： 2009年12月 ISBN: 9787802322929 开本： 16开 定价: 00 元　　内容简介　　《中国礼仪文化》主要内容简介：溯礼仪之邦精神源流，看世间风俗千姿百态，品一番独特滋昧；游中华文化最初圣殿，赞礼仪文化俊美丰姿，落几声衷心感叹；寻文明古国礼仪精髓，叹人情世态冷暖变幻，掩几段伤怀心事；赏各族礼仪风情迥异，感中华大地人杰地灵，述华夏儿女情怀。 我国素以文明古国、礼仪之邦著称于世，在五千年的历史演变过程中，不仅形成了一套宏大的礼仪思想和礼仪规范，而且其精髓深入人心，形成了完整的伦理道德、生活行为规范，进而内化为中华民族的自觉意识并贯穿于心理与行为活动之中。这个完整的伦理道德、生活行为规范就构成了一种文化，即礼仪文化。　　图书目录　　第一章 礼仪概述 第一节 追寻礼仪 一、什么是礼仪 二、礼仪的起源 三、礼仪的演变 四、我国各时期的礼仪 第二节 礼仪的分类 一、古代礼仪 二、现代礼仪 第三节 礼仪的特征 一、规范性 二、差异性 三、传承性 四、发展性 五、等级性 六、认同性 七、文明性 八、自律性 第四节 礼仪的社会功能 一、沟通的功能 二、协调的功能 三、维护的功能 四、教育的功能 第五节 礼貌、礼节及与礼仪的关系 一、礼貌 二、礼节 三、礼仪与礼貌、礼节的关系 第六节 礼仪与修养 一、思想品德修养 二、文化艺术修养 第二章 中国礼仪发展史 第一节 商代时期 第二节 周代时期 第三节 汉代时期 第四节 魏晋南北朝时期 一、耕籍(藉)礼 二、成年礼 三、傩仪 四、身份内婚制 五、丧葬礼俗 第五节 隋唐时期 第六节 宋代时期 第七节 辽金时期 第八节 元代时期 第九节 明代时期 一、婚礼 二、丧礼 三、冠礼 四、寿礼 五、社交礼仪 第十节 清代时期 一、跪拜礼仪 二、服饰礼节 三、皇宫礼仪 第三章 中国宫廷礼仪 第一节 宫廷礼仪概述 第二节 皇家祭祀 一、祭天大典 二、祭地大典 三、宗庙祭祀 四、封禅仪式 五、其他重要祭祀 第三节 帝王典礼 一、登基大典 二、册封太子大典 三、皇帝婚仪 四、皇帝生日庆 五、上尊号和徽号仪 六、皇家节日典礼 七、皇家礼仪名词 第四节 宫廷政治礼仪 一、朝会礼仪 二、燕见国君 第五节 明清宫廷的生活礼仪 一、皇帝起居 二、喜得龙子 三、宫廷沐浴 四、谥册礼仪 五、内急礼仪 六、板著礼仪 七、皇帝对岳母之礼 第六节 君臣父子之仪 第七节 明清服饰之礼 一、明代皇帝服饰 二、明代后宫服饰 三、清代皇帝服饰 四、清代后宫服饰 第八节 御膳礼仪 一、吃 二、喝 三、制作 第四章 婚庆礼仪 第一节 婚庆礼仪概述 第二节 古代婚礼 一、古代特色婚姻制度 二、三书六礼 三、古代婚礼仪式 四、成婚的个人礼节 五、古代婚俗 第三节 历代婚礼 一、先秦时期 二、秦汉时期 三、唐代时期 四、宋代时期 五、元代时期 六、明代时期 七、清代时期 第四节 中国婚礼服的发展 第五节 中国近代婚礼 第六节 现代婚庆礼仪 一、订婚 二、结婚登记 三、现代婚礼的变迁 四、多样化的现代婚礼 五、婚礼致词 六、结婚周年纪念 七、离婚礼仪 第七节 闹洞房礼仪 第五章 个人礼仪 第一节 个人礼仪概述 一、概念与特征 二、个人礼仪的意义 三、个人礼仪的培养与形成 第二节 古代个人礼仪 一、冠礼 二、笄礼 三、坐立行走 四、古代衣着与服饰 五、古代仪容礼仪 六、诞生礼仪习俗 第三节 古代个人礼仪常识 一、古代的姓氏名号 二、古代对年龄的描述 三、古代礼貌用语 第四节 近代个人礼仪 一、剪辫 二、男女平等 三、男女服饰 第五节 现代个人礼仪 一、仪态礼仪 二、说话礼仪 三、个人卫生 四、见面礼仪 第六章 社交礼仪 第一节 社交礼仪概述 一、简介 二、特征 三、社交礼仪的原则 四、社交礼仪的种类及作用 第二节 称谓礼仪 一、称谓礼仪概述 二、称谓礼仪的种类 三、古代常见的敬辞 第三节 常见的古代社交礼仪 一、行礼方式 二、相见礼仪 三、拜贺庆吊 四、宴请礼仪 五、乡饮酒礼 六、燕礼 第四节 书信礼仪 一、书信简介 二、书信别称 三、书信传递 四、书写礼仪 第五节 近现代社交 一、称呼 二、介绍 三、社交名片 四、常见礼节 五、邀请信 六、社交进餐礼仪 七、告别礼仪 八、送客礼仪 九、避免不雅仪态 第七章 丧葬礼仪 第一节 殡葬起源 第二节 殡葬礼仪演变 第三节 传统丧葬礼仪 一、停尸 二、初死 三、报丧 四、吊唁 五、入殓 六、丧服 七、择日 八、哭丧 九、做“七” 十、下葬 第四节 葬后习俗 一、葬后祭祀 二、守孝习俗 三、清明祭扫 第五节 现代殡葬概况 一、殡葬改革 二、设施建设 三、殡葬管理 第六节 现代殡葬仪式 一、报丧条与讣告 二、送至殡仪馆 三、殡仪馆事宜 四、灵堂的布置 五、讣闻的刊发 六、收礼与签名处 七、死者装容 八、出殡仪式 第八章 部分少数民族礼仪文化 第一节 阿昌族 第二节 白族 第三节 保安族 第四节 布朗族 第五节 布依族 第六节 朝鲜族 第七节 达斡尔族 第八节 傣族 第九节 德昂族 第十节 东乡族 第十一节 侗族 第十二节 独龙族 第十三节 鄂伦春族 第十四节 俄罗斯族 第十五节 鄂温克族 第十六节 高山族 第十七节 哈尼族 第十八节 哈萨克族 第十九节 赫哲族 第二十节 基诺族 第二十一节 京族 第二十二节 景颇族 第二十三节 柯尔克孜族 第二十四节 拉祜族 第二十五节 黎族 第二十六节 僳僳族 第二十七节 珞巴族 第二十八节 满族 第二十九节 毛南族 第三十节 门巴族 第三十一节 蒙古族 第三十二节 苗族 第三十三节 仫佬族 第三十四节 纳西族 第三十五节 怒族 第三十六节 普米族 第三十七节 羌族 第三十八节 撒拉族 第三十九节 畲(she)族 第四十节 水族 第四十一节 塔吉克族 第四十二节 塔塔尔族 第四十三节 土族 第四十四节 土家族 第四十五节 佤族 第四十六节 乌孜别克族 第四十七节 锡伯族 第四十八节 瑶族 第四十九节 彝族 第五十节 仡佬族 第五十一节 裕固族 第五十二节 壮族 ……

旗袍当然不能代表中国，旗袍是满清服饰，而满清入主中原是侵略。就像日本侵华，所以我们不能把和服当成中国服饰，跟不把旗袍马褂当成华夏衣冠是一样的道理。汉服是汉民族的传统服饰，跟满服有同等地位。是从三皇五帝时期到明末清初汉民族所穿的服装。特点主要是：交领、右衽、束腰、系带。

如果说西方服饰文化刻意追求表现人体美，而完全忽视了服饰伦理，那么，中国服饰文化由于受到传统的伦理价值观念的影响还或多或少地保留着一些道德上的体统。譬如《礼记·王制》说：“作淫声异服。奇球奇器以疑众，杀！”（易·系辞》认为：‘始容诲淫”。《左传》称“贪色为淫”。《系辞》是秦、汗间的儒生所作，其后，赵飞燕、梁冀及其妻子等在服饰上的追求奇异和生活的淫乱，更说明了“冶容诲淫”。然而，尽管中国传统服饰文化没有或者很少突出对人体美的直接赞赏，但在一些古典文学作品里不乏对人体美的描写。从《诗经》，骚赋到明清的小说和传奇，其中都有这类描写，譬如“肌如白雪，腰如束素”。“肤如凝脂”、“虎背熊腰”，而且的是人与服饰共同构成的美的形象；“著我绣荚裙，事事四五通，足上蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳著明月铛，指如削葱根，口如含珠丹，纤纤作细步，精妙世无双。”（《古诗为焦仲卿妻作》）；“三月三日天气新，长安水边多丽人。态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗衣赏照暮春，蹙金孔雀银麒麟。头上何所有？翠微訇叶垂鬓唇。背后何所见？珠压腰稳称身。”（《丽人行》）或许有人会以现代女性服装中的旗袍为例，来证明中国女装也着重表现人体的自然美，其实，这种旗袍是在本世纪上半叶受西方服饰审美趣味影响的结果，直至光绪年间，旗袍还不是现在的式样。传统旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表现与突出人体美的西方女性服装完全不一样。和西方服饰艺术不同的是：中国服饰艺术不是突出人体美，而是充分调动艺术造型等手段追求一种装饰美，即一种超越形体的精神空间。从中国清朝以前的服装款式来看，遮蔽人体的宽抱大油是中国传统服饰的主流。既使某些人的形体很美，这种服装也不去展现这个美的形体。《资治通鉴》引萧何的话说：“天子以四海为家，不壮不丽无以重威，”从这层意义上去看宽抱大袖的中国古代皇帝礼服，我们应会明白它们为什么不去表现皇帝的形体美，而是着重写意传神，突出他们端庄威严的精神力量。屈原在《涉江》中言：“余幼好此奇服兮，年既老而不衰，带长铗之陆离兮，冠切云之崔嵬。”他以穿戴富有自己个性的服饰来表现自己愤世嫉俗，不趋炎附势的气度和情怀。西方服饰人体直观美和中国服饰人体装饰美的区别反映了两种文化形态价值取向的不同。林语堂就曾经指出：“大约中西服装哲学上不同之点，在于西装意在表现人身形体，而中装意在遮盖它。”（《生活的艺术》）莱辛说：“我承认衣服也有一种美，但是比起人体美来，衣服美算得上什么呢？”（转引自《西方美学家论美和美感》）而林语堂则持相反观点：“只有在没有美感的社会，才可以容得住西装……西装的式样是这样的，使街上的行人都会知道你的腰身是三十二寸或三十八寸……一般痴肥的四十岁妇女，穿起祖胸露背的晚服来赴歌剧的初夜公演，这也是西洋发明的刺目事物之一。（《生活的艺术》）然而，由于中国服饰文化缺乏象伊斯兰一样的宗教观念的制约，所以很难抵卸西方突出人体美的服饰审美价值观的侵蚀。近代的旗袍和现代都市女性的各种扭四人体的服装便证明了这一点。中国有句俗语：“穿衣戴帽各随所好”。这说明中国服饰文化在一定程度上缺少伦理的约束。当然西方服饰也吸收中国传统服饰的某些特点，譬如，当中国现代服装采用西方女装那种坦肩露背的领式时，西方则采用中国旗袍的立式领，但西方对中国传统服饰特点的吸收和借鉴毕竟是微乎甚微的。中国传统服饰的审美价值观不可能从整体上去改变或者去替代西方人的审美定势，而西方服饰文化则已形成对中国传统服饰文化的强大冲击波，中国人似乎不知不觉地在面临着服饰上的异化。和伊斯兰服饰文化不同的另一个方面是：中西当代和现代服饰最引人注目的一个特点是：服饰款式不断翻新，追求品牌，高速淘汰，从而给经济资源带来巨大的浪费。这同反对奢靡浪费的伊斯兰服饰伦理学形成了鲜明的对比。翻阅近二十年来中西各国时装杂志，我们很容易发现，许多服装款式的平均寿命只有三至六个月，甚至更短。仅以裙子的款式为例，在二十世纪七十年代就有“中庸裙”、“密实裙”、“密摺把裙装”、“开裙”、“层叠裙装”、古典式裙装”相继问世。许多服装设计师每年都要推出许多新的服装款式，在不断地人为地刺激服装款式高消费的同时也不断地刺激人们的其他欲望。据国外有关资料报道，当英国王妃戴安娜得知自己被列为一九八三年‘十大衣着最差女性”榜首时，感到十分羞傀和难堪，连英国的许多平民百姓也为她祈祷。这一事例极具有讽刺意义。它表明：服饰早已超越了普通人，甚认为，服饰不仅具有实用和装饰的功效，而且更重要的是，它有体现人类在信仰上的崇高精神境界的作用和意义。而中西服饰文化则将服饰艺术视为服装设计的首要原则，前者重装饰艺术；后者重人体艺术。伦理观念对服装设计与制作的调节作用受到不同程度的弱化或摈弃。甚至是英国成员的消费标准和审美标准。这种情形正如乔维诺庞达诺曾指出的：“我们每天都看到服装是这样变更花样，四个月前还认为满意的服装，今天就已经过时而遭到摈弃。这种放荡不羁，只能受到谴责而无法加以禁止。”（《君主论》）虽然服装上的铺张浪费和追求新奇效应在中国传统服饰文化中从未占据主导地位，但不少有识之士对此却有警世之言在先，譬如，墨子就曾讲过：“为衣服之法，冬则练帛之中，足以为轻且暖；夏则缔络之中，足以为轻且清，谨此则止。故圣人之为衣服，适身体和肌肤而足矣，非荣耳而观愚民也……当今之主，其为衣服……铸金色为钩，珠玉以为佩，女工作文采，男工作刻接，以为身服。此非云益暖之情也，单财劳力，毕归之于无用也。以此观之，其为衣服，非为身体，皆为现好。是以其民淫僻而难治，其君奢侈而难谏也。”（《墨子·辞过》）墨子的话语是多么的中肯和精辟，但至今仍遭非议。此外，当今的有些时装设计师还有意追求某种荒诞离奇的视觉效应。譬如在西方和日本等国曾一度流行过的“乞丐装”，人们故意把衣服弄破，东拖一片，西挂一片，甚至弄成衣不蔽体的样子。或者用陈旧肮脏的布来制作。至于伊斯兰服饰伦理学坚决反对的男扮女装，女扮男装，在中西现代服饰中更是司空见惯，屡见不鲜。我们在街上常常可以看到身着男式服饰的所谓“假小子”和头扎辫子，耳戴金环的妖艳男子。还有些服装似乎是受了西方女权主义思潮的影响，有意在消除两性之间的特征差别，提倡所谓：中性服饰”或者“服饰中性化”。一、伊斯兰服饰文化是以伊斯兰教义这一最根本的、最合理的价值观作为统摄服饰的文化、历史、时代、心理、审美等诸要素的最高主导思想。伊斯兰服饰艺术根本无需伦理学的干预，因为艺术本身就足以陶冶人们的高尚情操。二、伊斯兰服饰文化强调服装必须遮盖羞体。因为虽然人体作为安拉的创造物是均称健美的，但人体是有男女之别的。暴露羞体很容易激起本能的情欲，从而败坏道德，使人降格为同动物一般。而西方服饰文化则有意突出人体。在将人体作为一种美来观赏时，忽略了人体美的特殊性及人体审美经验的特殊性，混淆了人体美与其他美的形态之间的差异。这种展现和突出人体的审美观是西方服饰文化的基础。它在某种程度上是古罗马文化的历史沉淀。而中国传统服饰文化虽然在一定程度上受到传统伦理价值观的约束，不是重人体的直观表现，而是重装饰的写意和传神，但这种传统伦理价值观缺少象伊斯兰伦理学一般的坚固支撑——认主独一的正信和后世归宿的最终关怀，因此，很难抵卸西方审美价值观在服饰设计与制作上的非道德化倾向的侵蚀，使自身最终发生异化。

一、传统服装的特点中国称自己为“衣冠王国”。《易经》上曾这样写：“黄帝尧舜垂衣裳治天下，盖取乾坤。”中国的传统服装在几千年的漫长岁月中，其基本体系没有太大的变化，能基本满足人们的穿着需求。在发展变迁的过程中，也逐步形成了如下一些特点：1、服装的社会等级森严封建社会历来强调“贵贱有等，长幼有差，贫富轻重皆有称”，服装不仅为了遮体暖身，更是为了分辨人的身份。比如清朝冠顶上那颗小小的顶珠的有无和所用宝珠的颜色、大小，都能显示出不同的官阶和身份来。至于寻常百姓，也能从穿长衫和短打来区分其不同的社会地位。就像鲁迅笔下的孔乙己，尽管穷困潦倒不堪，还不肯轻易脱下身上那件“又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗”的长衫，以保持其读书人的身份和“尊严”。人分三等，衣分五色，中国人历来习惯衣貌取人，这就是俗话所说的“只重衣衫不重人”。2、服装的象征意义浓重由于受 “故旧皆好”等因循守旧思想的影响，中国传统服饰普遍趋于保守，服装样式的继承多于创新。人们将自己的聪明才智倾注在服装局部范围的装饰美化上，尤其在衣料、颜色、图案、纹样以及刺绣、镶色、滚边、嵌线、荡条、纽带等装饰性工艺的点缀上不惜功夫、不厌其“繁”。中国服装的最大特色之一便是色彩、图案、外形上的象征意义。例如根据古代“五行”、“五方”、“五色”的学说，黄色象征着四方拱卫的中央，表示至尊至贵，于是黄袍便成了皇权的特殊标志。至于民间服饰图案、纹样的象征意义更是花样迭出，名目繁多。常见的如“连（莲）年有余（鱼）”、“三羊（阳）开泰”、“六（鹿）合（鹤）同春”、“吉（戟）庆（磬）如意”、“子（莲子）孙（花生）满堂”等等。这些吉祥图案、纹样的出现和广为流传正是传统思想和宗教迷信在群众衣着生活中的复合折射，同时也反映了质朴善良的中国人民对美好生活的追求和憧憬，表达了祈求子孙万代幸福美满的强烈生活愿望。3、款式单一、裁剪平面化、面料单一、饰品繁多中国服装历来沿用平面造型和直线裁剪，宽衣博带，广袖高髻，长裙曳地。比如蟒袍、龙袍朝袍等都是平面造型和直线裁剪的，款式比较单一。由于受传统儒家思想、封建伦理道德和保守禁锢的审美意识的影响，体现在衣着上就是以遮盖为美，反对人体的暴露，整个人体被层层衣袍所包裹。比如清朝时出现的旗袍，立领高翘掩面，衣身肃穆修长、底襟封闭包裹。又由于东方人人体固有的平面化特征，中国传统服装裁剪平面，不强调人体的特征，对人体美却很难起到塑造作用。而由于我国的地理环境、生产力和工艺水平的制约，我国传统服装的面料以天然的棉、麻、丝为主，和以羊毛为主要原料的西方服装又比较大的区别。同时我国传统服装的饰品比较繁琐，比如藏袍上附着着形形色色、真真假假的珠宝饰物和腰刀、火镰、鼻烟壶等生活小用具，以及如“嘎乌”之类的宗教护身符，其繁复、绚丽与贵重令人眼花缭乱。